Kann man geschädigtes Haar reparieren? Was Haarpflege tatsächlich bewirkt
Werbeversprechen zur Haarpflege arbeiten seit Jahren mit dem Wort Reparatur. Ein Haarschaft ist totes Material aus verhornten Zellen, ohne Blutversorgung, ohne Stoffwechsel und ohne jede Fähigkeit zur Selbstheilung. Lebendig ist allein die Haarwurzel in der Kopfhaut, und was sie einmal an die Oberfläche geschoben hat, bleibt in seiner Substanz unverändert. Kopfhaar wächst etwa 0,35 Millimeter am Tag, also gut einen Zentimeter im Monat. Eine Länge von 30 Zentimetern ist damit rund zweieinhalb Jahre alt und hat in dieser Zeit jede Wäsche, jede Bürste und jede Hitzeanwendung überstanden.
Kosmetische Mittel sind nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 dazu bestimmt, äußerlich mit Haut, Behaarungssystem, Nägeln oder Lippen in Berührung zu kommen. Als zulässigen Zweck nennt die Norm das Reinigen, das Parfümieren, die Veränderung des Aussehens, den Schutz und den Erhalt des guten Zustands. Die Verordnung (EU) Nr. 655/2013 verlangt für jede Werbeaussage einen wissenschaftlichen Nachweis und untersagt irreführende Angaben. Der reale Nutzen guter Pflege liegt zwischen zwei Polen. Pflege glättet die Oberfläche, senkt die Reibung und verhindert neuen Schaden, und einzelne Wirkstoffe greifen tatsächlich in die Bindungen im Inneren der Faser ein.
Woraus ein Haarschaft besteht
Proteine machen etwa 65 bis 95 Prozent des Haargewichts aus, der Hauptbestandteil ist Keratin. Der Rest entfällt auf Wasser, Lipide, Pigmente und Spurenelemente, wobei der Wasseranteil mit der Luftfeuchte schwankt. Aufgebaut ist die Faser dabei in drei Schichten. Außen liegt die Cuticula, eine Schuppenschicht aus etwa sechs bis zehn übereinandergeschobenen Lagen abgestorbener Zellen. Darunter liegt der Cortex, die Faserschicht, die rund 90 Prozent der Haarmasse ausmacht und über Reißfestigkeit, Elastizität und Farbe bestimmt. Im Zentrum verläuft schließlich die Medulla, ein Markkanal, der bei feinem Haar häufig ganz fehlt und zur Festigkeit kaum beiträgt.
Keratin ist ein Faserprotein aus langen Aminosäureketten. Diese Ketten sind untereinander verknüpft, und die Art der Verknüpfung erklärt das gesamte mechanische Verhalten des Haares. Den Baustein der Disulfidbrücken liefert das Cystin, dessen gemessener Anteil je nach Untersuchung zwischen etwa 9 und 17 Prozent der Aminosäuren liegt. Neue Keratinketten entstehen ausschließlich im Follikel, einige Millimeter unter der Kopfhautoberfläche. Ab dem Moment, in dem die Faser die Kopfhaut verlässt, existiert daher keine Zelle mehr, die abgebaute Bausteine nachliefern oder eine Bruchstelle schließen könnte.
Disulfidbrücken und der Unterschied zwischen Form und Substanz
Drei Bindungstypen halten die Keratinketten zusammen. Wasserstoffbrücken sind schwach und lösen sich, sobald Wasser in die Faser eindringt. Salzbrücken zwischen sauren und basischen Seitenketten hängen dagegen vom pH-Wert ab. Sie sind nahe dem isoelektrischen Punkt des Haares bei etwa pH 3,7 am stärksten und verlieren im alkalischen Bereich an Halt. Disulfidbrücken sind kovalent, also chemisch fest, und bestimmen die dauerhafte Form des Haares. Eine Föhnfrisur hält nur, weil beim Trocknen neue Wasserstoffbrücken in der gewünschten Position einrasten, und der nächste Regenschauer löst genau diese Bindungen wieder auf.
Der Unterschied zwischen Form und Substanz erklärt, warum viele Produkte nach wenigen Wäschen wirkungslos erscheinen. Eine Kur, die allein Wasserstoffbrücken beeinflusst, verändert Griff und Glanz nur vorübergehend. Dauerwelle und Blondierung greifen hingegen die Disulfidbrücken an und verändern die Faser für ihre restliche Lebensdauer. Kosmetische Aufwertung und struktureller Umbau sind zwei verschiedene Vorgänge. Die Auslobungen im Regal trennen beide Ebenen selten sauber voneinander, obwohl jede Wirkaussage nach dem aktuellen Kenntnisstand wissenschaftlich nachweisbar sein muss.
Hitze als häufigster Schadensweg im Alltag
Föhn, Glätteisen und Lockenstab arbeiten mit Temperaturen, die das Keratin verändern. Am Haar gemessen erreicht der Luftstrom eines Föhns bei 15 Zentimetern Abstand etwa 47 Grad und bei 5 Zentimetern rund 95 Grad. Glätteisen liegen allerdings deutlich darüber, die Fachliteratur nennt Arbeitstemperaturen über 200 Grad. Wie viel Hitze die Faser verträgt, hängt stark von ihrem Wassergehalt ab. Kalorimetrische Messungen an getrocknetem Haar setzen das Schmelzen der geordneten Alphabereiche bei rund 235 Grad an, Feuchtigkeit in der Faser drückt diesen Wert nach unten. Unter starker Hitze wandelt sich außerdem ein Teil der Alphahelix in Betafaltblatt um, und das Protein baut ab.
Besonders schädlich wirkt Hitze auf feuchtem Haar. Das eingelagerte Wasser verdampft, das Keratin hydrolysiert, und der Druck treibt Hohlräume in den Haarschaft. Die Dermatologie beschreibt diesen Befund seit 1986 als Bubble Hair, berichtet wurde er nach längerer Hitzeeinwirkung auf nasses Haar. Hitzeschutzprodukte mit Polymeren schützen die Proteinstruktur messbar, sie heben die Belastungsgrenze aber nicht auf. Wirksamer bleiben daher eine niedrigere Einstellung, ein größerer Abstand beim Föhnen und vollständig getrocknetes Haar vor dem Griff zum Glätteisen.
Färben und Blondieren als chemischer Eingriff
Eine oxidative Coloration arbeitet mit Ammoniak oder Alkanolaminen, die den pH-Wert in den alkalischen Bereich anheben und die Schuppenschicht zum Quellen bringen. Für das Färbegemisch wird ein alkalisches Milieu von etwa pH 8 bis 10 beschrieben. Wasserstoffperoxid dringt in den Cortex ein, baut das natürliche Melanin ab und aktiviert die Farbvorstufen. Blondierungen setzen zusätzlich Persulfate ein, weil das Pigment weiter zerstört werden muss. Jede dieser Anwendungen kostet Substanz, denn die Oxidation trennt Disulfidbrücken, macht die Schuppenschicht poröser und senkt die Zugfestigkeit.
Die Disulfidbrücke ist der eigentliche Verlierer dieses Vorgangs. Oxidation wandelt Cystin in Cysteinsäure um, und schon eine einzelne Färbung hinterlässt messbare Spuren im Fasergefüge. Eine Cysteinsäuregruppe lässt sich dabei mit kosmetischen Mitteln nicht zurück in eine Disulfidbrücke überführen, sie bleibt als Fehlstelle zurück. Die zusätzlichen sauren Gruppen laden die Faser negativ auf. Blondiertes Haar verliert außerdem die 18-Methyleicosansäure, eine Fettsäure, die die Oberfläche der Cuticula wasserabweisend hält. Ohne diese Schicht wird das Haar hydrophil und saugt sich schneller voll.
Silikone und Proteinpflege mit klaren Grenzen
Silikone wie Dimethicon und Amodimethicon legen sich als dünner Film um die Faser. Sie glätten aufgestellte Schuppen optisch, erhöhen den Glanz und senken die Kämmkraft im nassen Zustand, was mechanische Brüche beim Entwirren verhindert. Chemisch behandeltes Haar ist negativ geladen, und kationische Pflegestoffe lagern sich bevorzugt an diesen Stellen an. Dimethicon selbst trägt keine Ladung und wird über kationische Brückenbildner auf der Faser verankert. Substanz baut dieser Film nicht auf, er verdeckt den Zustand darunter und wäscht sich mit tensidhaltigem Shampoo wieder ab.
Proteinpflege setzt hingegen auf hydrolysierte Eiweiße aus Weizen, Soja, Seide oder Keratin. Die Bruchstücke wiegen etwa 1 bis 10 Kilodalton und dringen dadurch in den Haarschaft ein, wo sie an das Keratin binden. Damit ersetzen sie einen Teil der verlorenen Proteine. Besonders viel Protein lagert sich auf chemisch behandeltem und blondiertem Haar ab. Die Faser wirkt danach fester und gefüllter, Kämmbarkeit und Glanz verbessern sich. Der Effekt bleibt trotzdem eine vorübergehende Ausbesserung und hält nicht dauerhaft an.
Bond-Builder, Feuchtigkeit und die Grenze am Spliss
Bond-Builder zielen als einzige Produktgruppe auf die Ebene der Disulfidbrücken. Olaplex arbeitet mit Bis-Aminopropyl Diglycol Dimaleat, das gebrochene Bindungen im Keratin neu verknüpfen soll. Zugversuche an behandelten Haarsträhnen zeigen im Labor eine höhere Festigkeit, Belege am Kopf stehen bisher aus. Andere Wirkstoffe gehören trotz ähnlicher Auslobung nicht in diese Gruppe. Für Hydroxypropylgluconamid ist der Wirkweg ungeklärt, diskutiert werden Wasserstoff- und Salzbrücken als Ersatz für zerstörte Disulfidbrücken. Eine Rückführung in den Neuzustand belegen diese Daten nicht.
Feuchtigkeitspflege arbeitet auf einer anderen Ebene. Glycerin, Panthenol und Harnstoff binden Wasser in der Faser, Öle und Lipide ersetzen einen Teil der verlorenen Fettschicht und senken die Reibung zwischen den einzelnen Haaren. Beides verbessert Elastizität und Kämmbarkeit sofort, ohne die Bindungen im Inneren zu berühren. Am Spliss endet jede Pflege. Eine längs aufgespaltene Faser, in der Fachsprache Trichoptilosis, lässt sich mit Wachsen und Polymeren vorübergehend verkleben, dauerhaft hilft allein der Schnitt oberhalb der Bruchstelle.
Fazit zur Frage nach der Reparatur von geschädigtem Haar
